История ковки лошади

Известно, что ноги лошади, как и ноги человека, нуждаются в защите от стирания. Поэтому, столкнувшись с этой проблемой, человек, приручивший лошадь, стал обдумывать, каким образом решить ее. Приложив немного фантазии, можем себе представить, что именно так и были придуманы первые приспособления для предохранения копыт от стирания. Их делали в форме чулок и сандалий из соломы, кожи, а также плели из лыка. Позже человек открыл для себя возможности и прелести прочности металла. Тогда и появились первые подковы, правда называли их тогда по другому — гипосандалии. И вот уже к XII веку обычай подковывать лошадей распространился среди многих народов. В России к 1732 году была открыта первая коновальная (в хорошем смысле, ветеринарная) школа. Так кузнечное дело распространилось и в Россию.

Подковывание скаковых лошадей

Итак, как мы уже знаем, верховых лошадей подковывают только на передние ноги (грудные конечности). Подкова должна быть легкой — не более 80-120 г, толщиной 5-6 мм и шириной 8 мм, из прочной (пружинной) стали. В осенне-весеннее время, когда скачки проходят на мокрых и скользких дорожках, применяют подковы с трапециевидным сечением. Их толщина — 4 мм, ширина — 9 мм, с острым шипом в виде тонкой пластинки.

Подковывание лошадей для многоборья

Лошадей, участвующих в многоборье обычно подковывают угольными подковами. Они более тяжелые — их — масса 180 г. Если дорожка скользкая (или на дворе зима) — по бортику делают 4-6 зубцов, для того, чтобы не позволять лошади скользить. Вообще, масса всех зимних подков больше — 180-200 г, к тому же, они оснащены тремя шипами. Известен также метод ковки Березцова, предполагающий ковку передних ног летними подковами, а задних — шипованными (зимними).

Подковывание конкурных лошадей

Конкур — это преодоление препятствий. Лошадь прыгает, и для облегчения прыжка ее подковывают более легкими подковами. При этом подкова не должна выступать за пределы роговой стенки копыта.

При зимнем варианте подковывания (подковы с шипами) для передних копыт можно использовать подкову Березовца, а для задних — угольные подковы с двумя отворотами и более низкими бортиками.

Подковывание лошадей для выездки

Характерной особенностью высшей школы езды является отсутствие ковки. Копыта лишь расчищают и следят за тем, чтобы не допускать отрастания зацепа, что может вести к переобременению сухожилий сгибателей. И лишь при возникающей необходимости лошадь подковывают только грудные конечности, и только на гладкую подкову (без шипов) массой до 200 г.

Подковывание лошадей для участия в конноспортивных играх
Лошадей, участвующих в конноспортивных играх, подковывают угольными подковами без шипов. Делается это для того, чтобы избежать травмирования конечностей лошадей.
Подковывание рысистых лошадей
Особенностью данного вида подковывания является разница в массе подков для передних и задних копыт. При чем передние тяжелее задних (180-210 г и 120-180 г соответственно). Это связано с тем, что такое соотношение масс подков способствует лучшему удержанию на правильном ходу рысаков, склонных к иноходи. Помните, что молодые рысистые лошади в начале тренинга в ковке не нуждаются. Но при необходимости их можно подковывать только на передние копыта.
Лучше подковывать рысистую лошадь подковами четырьмя нарезными отверстиями для ввинчивания изношенных шипов на случай дорожки. Помните, что необходимо следить за тем, чтобы в подкове были все шипы и длина их была одинаковой.
Уход за копытами
Известно, что лучшее лечение — это профилактика. Поэтому, чтобы избежать повреждения, необходим уход за копытами. После любого вида работы необходим осмотр копыт. На копытах не должно быть грязи, камешков, навоза, а в зимний период — налипающего снега. Для их чистки применяют специальные крючки или деревянные лопаточки, после этого копыта следует обмыть водой. Пристального внимания также заслуживают даже малейшие повреждения (ранки, трещины, воспаления) и деформации. Главный признак наличия повреждения — хромота, причем лошадь может вообще не наступать на больную конечность. В таком случае необходимо немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

Ортопедическая или лечебная ковка

Кузнец, занимающийся ковкой лошадей должен очень хорошо разбираться в своем деле — ведь от этого зависти здоровье лошади. Стоит ли говорить, что качество гвоздей для ковки, а также самих подков должно быть идеальным. Некачественная продукция может также нанести существенный вред здоровью лошади.
Если же копыто по какой-то причине уже повреждено, осуществляют ортопедическую ковку. Предназначается она для исправления деформации и ускорения процесса выздоровления копыт.

Существует множество различных видов ортопедических подков, но какой конкретно вид ковки назначит ветеринарный врач, зависит от вида повреждения.

Ковка лошадей В роли иллюстрации

Все знают как выглядит подкова — она представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. Но мало кто знает, как называются различные части подковы. Итак, различают: ветви, поверхности, края, гвоздевые отверстия, отворот. Главные из них — ветви (у подковы две: наружная и внутренняя). Толщина каждой ветви — должна равняться толщине роговой стенки копыта.

О подковах

Различают также поверхности подковы: бывают верхние и нижние. Верхняя (или подкопытная поверхность) в свою очередь подразделяется на наружную и внутреннюю. Главное требование к наружной части заключается в том, чтобы она была совершенно горизонтальной — ведь именно на нее лошадь опирается. Внутренняя часть верхней поверхности подковы (бухтовка) — скошенная по направлению к внутреннему краю подошвы. Ее назначение состоит в предохранении подошвенной поверхности копыта от давления. Нижняя (надземельная) поверхность подковы должна быть горизонтальной. На ней располагается углубление, называемое гвоздевой дорожкой. Боковые поверхности (наружные края) подковы бывают внутренними и наружными. Они должны быть гладкими и не иметь выступов.

Ковка лошадей

Основными причинами для осуществления ковки являются:
Предотвращение стирания копыт, особенно, если лошади приходится ходить по асфальту.
Необходимо подготовить лошадь к зиме — надо применять подковы с шипами, которые будут постоянно подтачиваться, чтобы лошадь не скользила.
Ортопедическая ковка по назначению ветврача.
Ковка рысаков. Так как иноходь — изобретение человека (очень редко встречается природная иноходь), то, как и все искусственно измененное, она требует вмешательств.
Необходимость предотвращения скольжения — выступление лошади на траве, льду, мокрых дорожках.

Процесс ковки практически безболезнен, но доставляет лошади определенное беспокойство. Поэтому от кузнеца требуется терпеливость, спокойствие и, конечно, осторожность. Главное — уверенность в поведении. Если же лошадь все же проявляет беспокойство — успокойте ее.

Подковывание требует предварительной подготовки: расковывание, расчистка, снятие мерки с копыта, пригонку подковы и лишь после этого — ее крепление.

Расковывание

Главное здесь осторожность — снимайте подкову осторожно, чтобы не повредить копыто. Инструменты, используемые при этом — обсечки, ковочный молоток и копытные клещи. Процесс расковки выглядит примерно так: сначала легкими ударами молотка по головкам гвоздей расшатывают гвозди, затем при помощи молотка и обсечки отсекают гвоздевые заклепки (барашки). После этого подкову приподнимают над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи по длине ветвей подковы. Приподняв подкову, сомкнутыми губками клещей ударяют по подкове, возвращая ее на прежнее место. В завершении этого процесса вынимают выступившие гвозди поочередно: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя.

Расчистка копыт

Суть процесса расчистки копыт заключается в том, что при помощи копытного ножа с подошвы копыта срезают только так называемый мертвый рог. При его удалении этот слой крошится и трескается (в отличие от живого рога, который срезающегося пластами). В зависимости от надобности, расчищают или укорачивают заворотную стенку. Помните, что при расчистке роговой стрелки срезают с нее только отслоившиеся участки. Роговую стрелку, как правило, не срезают. Подошвенный край удаляют при помощи копытных клещей или же спиливают копытным рашпилем. По окончании расчистки производят опиловку рашпилем с мелкой насечкой. Им выравнивают заусенцы и подошвенные края копыта.

Снятие мерки с копыта
Знание точного размера копыта — залог правильного подбора подковы. Поэтому после расчистки с копыта снимают мерку. Это можно сделать как при помощи специального прибора — подометра, так и при помощи обыкновенного прута или палочки. Главное — снять 3 замера:
длины копыта от середины зацепа до пяточного угла,
ширины копыта в его самой широкой части (между боковыми стенками),
расстояния между пяточными углами.

Пригонка подковы

Процесс пригонки подковы очень важен, так как при обнаружении несоответствия происходит его исправление. Помните, что надо пригонять подкову к копыту, а не наоборот. Правильно пригнанная подкова должна плотно, без просветов прилегать ко всему подошвенному краю роговой стенки.

Пригонка подковы осуществляется двумя способами: горячим и холодным. Горячий способ: подкову, подобранную по мерке или изготовленную, нагревают до темно-красного каленья и на 2—3 с. прикладывают к подошвенному краю роговой стенки копыта. Если подкова неровная, то в выступающих местах она будет прижигать рог стенки копыта. Холодный способ подразумевает, что подкову не нагревают, а примеряют в холодном виде, и в таком же виде исправляют ее по форме копыта.

Прикрепление подковы

Прикрепление подковы происходит в три этапа:
забивание подковных гвоздей,
притягивание подковы,
заделка барашков.
Вначале необходимо придать подкове правильное положение на копыте. Затем забивают первый зацепной гвоздь на внутренней ветви подковы, после чего, переходят к наружной. После заколачивания гвоздя конец его пригибают к стенке копыта для исключения травмирования лошади и кузнеца. Проверьте, правильно ли лежит подкова. Делается это так: после забивания двух зацепных гвоздей копыто опускают на землю. При смещении подковы ее возвращают на место легкими ударами молотка. Обратите внимание, отдернула ли лошадь копыто при забивании гвоздя. Если да, то значит, что в основе кожи копыта есть рана. В этом случае, гвоздь нужно немедленно извлечь, ранку обработать, смазав ее спиртовым раствором йода. Забивать в это гвоздевое отверстие на подкове гвоздь больше не стоит.

После прикрепления, подкову притягивают, ударяя еще раз молотком по головкам гвоздей. Делается это для того, чтобы плотнее прижать подкову к копыту. После этого концы гвоздей откусывают копытными клещами, придавая им квадратную форму. Конец барашка оправляют мелко насеченной плоскостью копытного рашпиля.

Проделав все это, приступают к заделке (заклепыванию) барашков. Делается это при помощи клещей. Сомкнутые клещи поочередно упираются в головку каждого гвоздя, и легкими ударами ковочного молотка окончательно прижимают (заклепывают) барашки в ложбинку на роговой стенке, после чего рашпилем сглаживают их.

По окончании процесса подковывания необходимо осмотреть лошадь. Присмотритесь, как лошадь опирается подошвенной поверхностью копыта? Не появилась ли хромота?